Archive for December, 2007

Wind, salt and sand

Posted by on Dec 30 2007 | 12 Bolivia 2007, 13 Chile 07/ 08, English

Further we must go

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La Paz, or better the “casa de ciclista” from Linda and Roul there, was the perfect spot for Chan to turn four. He got a real birthday party with kids to play, cake, ice cream and gifts. Chan was sad to leave that place, but once we got our package with spare parts for the trailer out of customs, it was time to ride further south. We wanted to reach the Salar de Uyuni, the worlds largest salt flat, before it got water on its surface. The rainy season had just begun and usually is wetter in the North than the South, so we might just be lucky.

Roul drove us up through the worsed part of the city and so we only had to climb up to the rim for 9km. Once back on top it was pretty flat all the way to Oruro with only one longer climb.




It took us four days to cover those 230km. There was much wind and we got into another tempest with hail. Whenever kids saw us coming, they would run to the roadside, kneel down and hold up their caps or ask for “regalos” (gifts).

We were worried about the weather. Every day we could obsereve rain and thunderstorms all around us. Was there water already on the Salar or was it still dry and crossable? We asked people on our way south and the answer was always the same: “El Salar? Seco es! No hay lluvia, no hay agua.” Neverthless, when we got to Huari, the end of the paved road, we looked for a ride in a truck. We knew that the gravel road to Salinas, at the edge of the Salar, was exceptionally bad: sandy with horrible washboard. After hours of waiting, a truck finally gave us a ride for some 70km, a bit passed Quillacas.

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This was better than nothing. In the dark they let us off and we put up our tent Chan waited in the trailer. At this hour we were all too exhausted to be cooking, so we ate some carrot and cucumber sandwiches and went to bed. Chan slept within seconds. Next morning we had some different visitors: Llamas were grasing around the tent curiously coming closer and when I lifted one backpack out of the vestibule, a small white skorpion fled away and under the tent floor.




Riding wasn’t much fun for the next two days, but we had an aim: to reach the Salar in dry condition. We couldn’t turn around anymore now. Around us was dry desert pampa with no other vegetation than stringy grass and thorn bushes. We saw some owels flying away and vicuñas and for the first time emus from very far, a huge bird that runs on its two legs instead of flying.

Another night in the tent and anoter thunderstorm with hail and hard rain went by. Then another day of riding and pushing over a sandy washboard dirt track.





After 20km riding one day, we expected to get a glimpse of Salinas any moment.



But instead Flo stopped and pointed to the trailer. I couldn’t see at first, but finally I realised that the two wheels were in a weird angle to the trailer and then I was appalled: “The axis!”, I screamed, “oh no, what should we do now?” Well, Chan and I waited by the broken trailer while Flo rode off to get motorised help from Salinas. The trailer with its broken axis couldn’t be moved otherwise anymore. It was two more kilometers to Salinas, luckily no more, and Flo found a pickup and its owner quickly who came to get us. Lucky too there was a mechanic in the village who could fix our trailer for a horrenduous prise and only for the next day. It would have been the perfect day to head out onto the Salar with blue skies and no clouds at all, but we had to spend the day in Salinas, waiting.

Salar de Uyuni

There were clouds on the horizon, but above us the sky was blue and so we rolled off with a fixed axis on the trailer. Our route was beautiful. At first the path was still sandy and bumpy, but then we entered the hard pampa at the edge of the salt flat, which was very smooth to ride on.



The view of vulcano Tunapa was great and we were happy to be so close to entering onto this huge salt flat. Then the road went back onto mainland for about 10km and we were stuck in sand again.



When we passed a village, a herd of llamas was close by and one of them came galloping towards us. It almost ran Flo over. I was behind and stopped to let it go by, but it came straight for me. I wanted to move, but Flo called: “Stop, don’t move, this is perfect for a picture!” But this llama was a bit too intrusive for me and I quickly pushed my bike to Flo’s side. He was still fumbling with his camera which the llama found very interesting and put his head into everything.


For me it was too much as it pushed me into Florian and tried to climb on me. I screamed and let go of my bike. Luckily Flo could grip it, so it didn’t fall to the ground. The llama now thought it to be a funny game to chase me and while we ran rounds around Florian, the trailer and the bikes, Flo ordered us to stop and calm down. He said: “Rebekka, get onto your bike and ride off!” “I can’t, he will follow me!”, I screamed back. But somehow I managed to take my bike and take flight, while Flo got a hold onto the llamas throat and told him to get to his senses. When this didn’t work he took his dog stick and finally the llama ran away.

Shortly after this we got to another village, where we were told was an easier access to the salt flat, than from the official ramp at Jirira. They said, like this we wouldn’t have to climb over a pass on a rocky path but could rather ride around it. Nobody had told us though, that this side of the Salar was the wettest. It was a grandious feeling to be at last on this huge, flat, white land of salt!



We had made it! After only a few minutes riding we were covered in salt and looked like bike riding snowmen. We passed the salt blocks where they harvest salt and looked for the island we were told we needed to pass.



The way around was much further than we had believed it to be from people’s descriptions. The clouds from this morning were suddenly very close and we started to hurry. In our backs the thunder was growling. A tempest on the salt flat was the least we wanted to experience. So we hurried foreward and finally could make out the ramp to Jirira. The black clouds passed by our side and when we reached the only hospedaje and store in the otherwise empty village, the sun was back smiling at us. Luckily there was water. We spent the rest of the afternoon cleaning our bikes and shirts which were stiff from the salt.

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The light was dim, when we woke up early next morning. The sky was coverd with clouds. Flo went to ask the hotel owner for advice. He told us to ride out onto the Salar, that they would have rain that night for sure, but that it was very rare to get thunderstorms on the Salar. We should try and make the 100km to the other side in one day.

The ride on the sea of salt was a bit relaxter this time, for the sun burned most of the clouds away and the salt surface got nicer and dryer the further we rode.




But then it started to drizzle a little and the sun was hiding again. We were hurrying once more. By lunch time we reached isla de pescado, where jeep load after jeep load of tourists arrived.


We asked the local drivers about the weather and salt conditions and the southern end of the Salar. Of course they can’t predict the weather, but they adviced us to stay on the island for the night if we couldn’t make it off the Salar that same day, because there was a big chance of getting rained on that night. For the Salar that could mean getting a layer of 2-5cm of water in which we wouldn’t want to be camping. On the island was a beautiful path through cacti and from its top we had a panoramic view of the whole salt lake.




We stayed in a hut, the bikes ready to go for early next morning. It had just gotten dark, when the raindrops started their rhytmic music on the roof. Shortly after our room was lit in white light and dark again. The growling thunder added his part to the tune.

Blue skies and no clouds at all awaited us in the morning as well as a Salar turned into a lake. Flo went to check the depth of the water and found it to be only about 2-3cm deep Should we ride out or not? We had already decided to go to Uyuni in the east instead of San Juan on the southern end. In the south we would have more sandy washboard paths that by now had probably turned into mudholes.

The day was so beautiful that we started to ride. It was pretty eerie because we couldn’t really make out the depth of the water and it just looked like we were riding through a huge lake.




Also it was very hard to see the tracks of the jeeps we had to follow in order of not getting lost. There were no landmarks by which to know the directions. After about 5km the surface got dryer and was finally completely dry and easy to ride on.

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Now we started to really feel the intensity of the sun, reflecting on the big white. 70km it was to the ramp at Colchani. About 3km before getting back onto land, the Salar became very wet and this time soft and muddy as well because they were harvesting salt right around the ramp. I was very upset because we got wet and salty feet so close before getting off the Salar. It is so shortly sighted not to leave a dam for the cars and busses crossing the salt flat. But then we were off it and very happy. We finally crossed the Salar de Uyuni ourselves and just in time!

Colchani was a miserable little village and there was no place to stay besides some star hotels at the edge of the salt. It was mid afternoon and we decided to keep going for the remaining 25km to Uyuni on gravel and sand.



No more rain, no more plants

We wanted to take the train to Chile.


The roads leading there are really bad and with all that rain probably almost unpassable for us. But aparently the train to Chile consists of only one wagon and you can’t take luggage on it. So we were told at the train station. We could show up at 3am, just before the train’s departure and talk to the conductor, for he would maybe let us on, we were told too. Instead of getting up in the middle of the night, not knowing, if we would get a ride or not, we prefered to take the bus. There we got space for all our bikes and we knew we had a seat.

Chile doesn’t allow bolivian busses to enter their country and Bolivia doesn’t allow chilenian busses to enter their country. Everybody has to get off in the noman’s land zone between the two countries and switch busses. We just unloaded our bikes and rode to the chilenian boarder post ourselves, while the other passengers had to wait for their bus. Chilenian immigration can take 2-4 hours if you’re in a bus. It took half an hour for us. But we didn’t know, that we couldn’t bring honey into Chile. We are sure that the immigration officer is enjoying it now himself.

Even if it was only midday, it had been a long day for us and we decided to stay in Ollague, the border village. We also had to stock up on water and food for the next three days on gravel, washboard and sand in the Atacama desert, aparently the world’s dryest place.



For 200km there was no vegetation at all, not even cacti. We were surrounded by smoking vulcanoes and boulder.



We passed another salt flat, had to climb a hill, but there was no place to hide from the sun and no place to rest in the shade. Our tent we put up in a recess of the boulder to be sheltered a little bit and hidden from the road. The next day we reached a campamiento by noon and found a store there, where we could fill up our water from the tap. The store had a few rolls of cookies and crackers, three bottles of coca cola, two cans of tuna, one can of cream and two cans of peaches. We bought coke, crackers, the cream and a can of peaches. From here the road was supposed to be better. It was only true for the next 7km, where it was sealed with salt. Then we were back on sand and a strong head wind added to the strains. We made it 50km through the desert before we set up camp in a gravel pit.



Now the road was sealed again, downhill mostly and we enjoyed a nice tail wind for about 20km. We wanted to reach Calama and ride 100km that day. Our lunch break we took in Chiu Chiu an oasis with the first green vegetation in Chile. From here we had headwind for the remaining 30km which took us 5 hours! But we were in Calama now, it was hot and one day before Christmas. We checked into a hotel for one night. They were closed for Christmas. Next morning we went to look for another one and had quite some trouble finding one that stayed open. Then we went to the supermarket to buy food for our next leg of the journey, again through the Atacama desert for 300km, over 4800m and with no water or food along the way. The store was overflowing with people There were no empty carts. People were trying to get one by catching people finished with their shopping, following them to their cars to be able to get a hand on the cart.  Finally after about 15 minutes, we were lucky as well and could start our shopping.

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It must have been about two hours later, when we got ourselves an ice cream and sat down exhausted in the supermarket’s own cafeteria, before standing in line for check out.

We are now in San Pedro de Atacama, an oasis two day rides east of Calama. Here we want to relax for a day or two and take a jeep tour to the wonderland of geysirs before heading out into that lonely 300km part of way into Argentina.


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Peru mit der Bahn

Posted by on Dec 29 2007 | Deutsch

Bahn, Bus und Pickup
” Flo, sind wir auf der richtigen Strasse? Ich möchte keinesfalls diese Strasse wieder bergauf zurück in die Stadt fahren müssen!”, sagte ich. Also fragten wir erneut nach dem Weg, bereits zum vierten mal und wieder wurde uns versichert, dass diese Strasse nach Izcuchaca und weiter nach Ayacucho führt. Unsere Straßenkarte verzeichnete zwei Strassen nach Ayacucho, der nächst größeren Stadt nach Huancayo. Wir suchten die Route auf der rechten Seite des Flusses nach Izcuchaca und in die Berge und nicht die Route durch das trockene und heiße Flusstal. Momentan befanden wir uns auf der falschen Seite des Flusses und auch die Straßennummer stimmte nicht überein. Endlich erreichten wir eine Kreuzung, auf der wir in ein Dorf abbiegen konnten, dass auf unserer Karte war, aber nach etwa drei Kilometern machten die Strasse einen großen Bogen und führte genau wieder in die Richtung, aus der wir kamen. Wieder fragten wir nach dem rechten Weg und wurden zur Kreuzung zurückgeschickt. So langsam dämmerte uns, das unsere Karte absolut nicht stimmte. Später fanden wir heraus, dass die Karte eine nicht existierende Strasse verzeichnete und die Strasse, die wir nehmen mussten war falsch markiert und Teile davon fehlten auf der Karte völlig. Nach einem Umweg von 10 km waren wir wieder auf der richtigen Fährte und radelten auf einen ganz normalen ” über 4000m” Pass. Die Landschaft war hier trocken und felsig, die Erde tieforange. Die gesamte Fläche bis hinauf in die Berge wurde eingeteilt in schmale Rechtecke, landwirtschaftlich genutzt. Schon bald wand sich die Strasse wieder bergab und wir glitten an Dörfern und Feldern vorbei, verloren all die Höhenmeter, die wir mühsam erklommen hatten. Eigentlich hielten wir Ausschau nach einem Restaurant für die Mittagspause, aber keines war geöffnet und als wir in dem letzten Ort vor Izcuchaca anhielten kamen Kinder derart schreiend und lachend auf uns zugerannt, dass wir schnell die Flucht ergriffen und bis zur Bahnstation in Izcuchaca nicht mehr anhielten. Von hier wollten wir am nächsten Tag zur Abwechslung 70km mit dem Zug nach Huancavelica fahren. Aber wir sind in Peru und nichts ist sicher, also ging ich gleich mal zum Schalter, um mich nach dem Fahrplan und dem Preis zu erkundigen. Es stellte sich heraus, dass morgen gar kein Zug fuhr, sondern heute, genauer gesagt in 15 Minuten. Der Angestellte bezweifelte, dass die Fahrräder im Zug Platz finden würden. Normalerweise ist Gepäck in Peru kein Problem, irgendwie geht es immer. Also sagte ich ihm, dass wir es auf alle Fälle versuchen wollten. Den Anhänger falteten wir auf Rahmengröße zusammen, packten den Inhalt in unsere Rucksäcke und entluden die Bikes. Bei diesen Vorbereitungen wurden wir von einer Gruppe Kinder genau beobachtet. Endlich rief der Fahrkartenverkäufer den Zug aus und der Schaffner meinte für unsere Räder sei Platz in der Zugmaschine. Der Fahrkartenverkäufer bezweifelte dies und teilte uns seine Bedenken im Minutenabstand mit. Der Zug fuhr ein und viele Menschen mit ihrem Gepäck stiegen ein und aus. Flo brachte die Bikes zur Lok und konnte sie dort festbinden, während ich unser Gepäck in den Wagon lud und Chan bewachte derweil unsere Sachen. Der Anhänger fand bei uns Platz und schon rollten wir aus dem Bahnhof hinaus.
Wir hatten zuvor die Zuggleise gesehen, meist zugewachsen, angefüllt mir Erde und auch nicht sehr gerade. Aber wie fühlte sich das im Zug an! Er schwankte von einer Seite zur anderen. Wir beschlossen uns nicht zu sorgen, sondern die Fahrt zu genießen. Da wir mittlerweile sehr hungrig waren, kauften wir Brot bei einer Verkäuferin im Zug. Die Gleise folgten einem Fluss durch einen schmalen Canyon, langsam, sehr langsam gewannen wir an Höhe. An jeder Haltestelle stiegen noch mehr Menschen mit großen Bündeln Gepäck zu. Die Haltestellen waren ein Chaos von hin und her eilenden Leuten,  Frauen und Kinder verkauften Brot, andere Lebensmittel und Getränke. Jungen warteten mit ihren dreirädrigen Lastenrädern auf Kundschaft.
Dann begannen die Tunnel. Mittlerweile war die Dunkelheit hereingebrochen und jedes Mal, wenn wir einen Tunnel befuhren, wurde es pechschwarz im Zug, da es keinerlei Licht gab. Draußen gab es fast nichts mehr zu sehen und im Zug begannen die Leute mit dem Schaffner über die Fahrpreise zu diskutieren, schoben das Gepäck hin und her, aßen und tranken. An einer Station betraten zwei Frauen den Zug, über und über beladen mit schweren Bündeln voller Kräuter. Sie nahmen gegenüber von unserem Gang Platz. Die Kräuter dufteten aromatisch aber langsam begann sich ein starker Knoblauchgeruch auszubreiten. Flo fand bei einem Toilettenbesuch den Grund dafür, eine Frau hatte lauter Beutel mit geschälten Knoblauchzehen in dem winzigen Klo gestapelt.
Um 9 Uhr abends erreichten wir Huancavelica. Jetzt mussten wir unser gesamtes Gepäck, einen übermüdeten Chan und die Räder ausladen. Die Zugarbeiter wollten plötzlich Geld für den Transport der Räder und als wir alles aufgeladen hatten und losfahren wollten, hielt uns einer von ihnen an und sagte wir wären schwarz gefahren.  Glücklicherweise hatte ich noch die Fahrkarten und der Schaffner konnte ihn überzeugen, dass auch der Radtransport ordnungsgemäß bezahlt worden war. Schnell hatten wir ein Hotel gefunden und gingen noch was Essen. Wir beschlossen, da es so spät war, morgen auszuschlafen und noch einen Tag hier Rast zu machen. In einer Strasse sahen wir einen Hund an einem blutigen Kuhschädel samt Hörnern nagen. Chan wollte wissen, was der Hund da aß, Flo erklärte es ihm so gut er konnte. Chan war eine ganze Weile still, dann fragte er plötzlich: ” Und wo ist die Kuh?”
Als wir auf einer Schotterstrasse Huancavelica verließen, rannten uns aus jedem zweiten Haus Hunde hinterher. Der Morgen hatte schon schwierig begonnen, Chan brachte mich auf die Palme, weil ich ihm nichts Recht machen konnte, bald wollte er das, dann das. Als wir das Hotel verließen hatten wir wieder mal Zuschauer, sie versuchten Chan in seinem Hänger anzufassen und jetzt diese dummen und gefährlichen Hunde. Ich war bedient. Nur ein paar Kilometer hinter der Stadt änderte sich die Landschaft und war einfach wunderschön, auch die Strasse war ok und so besserte sich meine Laune zusehends und ich genoss die Fahrt. Bald sahen wir viele  Lamas und Alpakas. Die Felsen in ihren leuchtenden Orange und Rottönen wirkten fast surreal. Auf 4170m Höhe sollte sich ein Dorf befinden, aber es war verlassen. Also machten wir Picknick vor der Ruine eines Lehmziegelhauses und aßen Brot, Oliven und Käse. Der Wind frischte auf und ich begann die Höhe in Form leichten Schwindels zu fühlen. Wir folgten der Strasse zu einer der höchsten Hochebenen in Südamerika (über 4400m). Plötzlich kam eine Herde Lamas in vollem Galopp die Strasse entlanggeprescht. Vor uns wurden sie langsamer und dann ging eines nach dem anderen an uns vorbei.
Flo holte Wasser aus einem Bach und wir suchten einen Platz zum Übernachten. Es gab keine Büsche oder Bäume, nur Pampa. So versuchten wir unser Zelt hinter einem kleinen Hügel neben der Strasse zu verstecken. Am Morgen zog eine Herde Schafe an unserem Zelt vorbei, Kinder spielten nebenan und eine Frau kam vorüber, rief etwas auf Quechua und eine Weile später kam sie mit Schafen zurück. Eigentlich hätten wir unser Zelt direkt neben der Strasse aufstellen können, wohl das ganze Tal wusste, dass wir hier waren.
Die Strasse führte in Richtung eines roten Berges, der jetzt in der Morgensonne regelrecht strahlte. Immer noch fuhren wir bergauf und am Horizont zeigten sich neue Gipfel, je höher wir kamen. Die Felsen leuchteten in immer neuen Farben, als ob sie im Regenbogen gebadet hätten. Oft mussten wir anhalten um diese Schönheit der Bergwelt zu bestaunen. Weiterhin fuhren wir bergan und die Strasse führte hinauf und hinauf, bald müssten wir den Himmel berühren können! Die Passhöhe war auf  4853m. Von einer Seite zogen dunkle Regenwolken auf, auf der anderen hatten wir eine zauberhafte Sicht auf Bergketten, Seen und Felsformationen. Die Wolken trieben uns zur Eile.
Entlang der Seen lebt ein kleines Tier, eine Art Murmeltier, dass anscheinen dem Hasen die Ohren gestohlen und orange angemalt hatte, der Schwanz stammte vom Eichhörnchen, nur schien die Spitze verbrannt, wie sonst konnte sie so kohlrabenschwarz sein. Es war schnell, das kleine Wesen, wir schafften es nicht es auf Film zu bannen. Die Nacht verbrachten wir in Santa Ines auf über 4600m. Unsere Herberge hatte kein Wasser, nicht mal einen Eimer, um die Toilette zu spülen. Als Florian nach Wasser fragte, bekam er von dem Jungen zur Antwort: ” Wir haben selber keins.” Aber hier gibt es einen Fluss und einen See!” Der Junge zuckte die Schultern: “Der Fluss ist durch die Bergbaumine verseucht und der See ist tot.” “Aber woher bekommt ihr euer Wasser?” fragte ich. “Wir müssen es von weit her holen. Seit zwei Wochen hat das Dorf kein Wasser mehr, da die einzige Quelle ausgetrocknet ist. Die Regierung hat versprochen, etwas zu tun, also haben wir vielleicht in zwei oder drei Wochen wieder Wasser.” Erklärt der Junge.
Zwanzig holprige Kilometer brachten uns zurück auf den Asphalt. Erneut ein Pass, eine Abfahrt und wir befanden uns auf dem Weg zu unserem zweithöchsten Pass. Es war ein langer Anstieg und es wurde bereits spät. Im nächsten Dorf fragten wir nach einer Herberge, statt dessen konnten wir die Nacht in dem einzigen Patientenzimmer der Krankenstation des Roten Kreuzes verbringen. Eine nette Geste der Aerztesin, allerdings waren die Kinder des Dorfes besonders aufdringlich. Beobachteten uns aus nächster Nähe, während wir draußen unser Essen zubereiteten und starrten durch das Fenster, als wir aßen und unsere Betten aufschlugen. Das winzige Hospital hatte keine Elektrizität, nur einen Generator für den Notfall. Die Toilette war außer Betrieb, statt dessen gab es ein Loch im Garten.
Mindestens hundert Kehren brachten uns auf eine Höhe von 4750m. Oben wartete bereits ein LKW auf uns. Einige Frauen und Kinder kamen uns entgegen. “Nicht mal hier oben sind wir alleine!” knirschte Flo durch die Zähne. Also gab es wieder mal eine typische -ein paar Fotos machen, Kekse essen, Sand gegen den Wind schmeißen und dabei beobachtet werden- Pause. Dann sausten wir hinab, hinab hui hinab, die Regenbogenberge, Felsen und gelbes Grass flogen vorbei. Fast 50 km ging es bergab, auf flache 1900m und in wärmere Gefilde. Statt der Lamas gab es nun Kühe, Pferde und Esel und statt der kargen Pampa, Eukalyptusbäume und Kiefernwälder.
Im Tal beendeten wir unsere Fahrt für heute und tranken noch einen Kaffee, bevor wir uns in unser “Quartier” begaben. Dort wurde die Bettwäsche noch schnell durchs kalte Wasser gezogen, in der Sonne getrocknet und uns überreicht. Flo räumte den Müll aus dem Zimmer, dann konnten wir unser Gepäck reintragen. Nun, wir zogen es vor, in unseren eigenen Schlafsäcken und im Zelt, dass wir im Zimmer aufgestellt hatten zu nächtigen.
Weitere 27 Kilometer brachten uns zum letzten Pass vor Ayacucho, dieser war nur 3900m hoch. Am frühen Nachmittag trafen wir in Ayacucho ein.
Ein Stück des Weges mit dem Bus
Vor uns lag ein Wegstück, das Extreme versprach. Einige Pässe von über 4000m und dazwischen heiße, tropische Täler, die Straße zudem unasphaltiert. Folgende Informationen über die Strasse hatten wir von Freunden erhalten: viele Abschnitte glichen eher einem Flussbett, als einer Strasse, wir mussten viel schieben. Noch einen Monat galt unsere Aufenthaltsgenehmigung für Peru. Dieser 380km lange Schotterabschnitt würde uns mindestens zwei Wochen kosten. Zwei Wochen, die uns keinen Spaß machen würden und Chan wäre wohl auch kaum glücklich mit einer weiteren Schütteltour. Also entschieden wir uns für den Bus, er uns nicht nur extreme Anstrengung, sondern auch das Geld für die Visaverlängerung sparen würde.
Wir erkundigten uns bei ein paar Busgesellschaften, doch es gab nur eine Einzige, die diese schwierige Strecke befuhr. Wir buchten die erste Sitzreihe, um uns wenigstens ein bisschen an der Landschaft erfreuen zu können. In der Nacht vor der Abfahrt packten wir alle unsere Sachen aus dem Anhänger in Rucksäcke und um 6 Uhr früh rollten wir durch die Stadt zum Busterminal. Dort klappten wir den Anhänger zusammen. Als der Bus eintraf verlud Flo die Räder und unser Gepäck, während Chan und ich auf die anderen Sachen aufpassten. Die erste Überraschung war, dass wir nicht ganz vorne saßen, sondern in der zweiten Reihe. Das war leider nicht mehr zu ändern, aber die Vordersitze waren von ebenfalls zwei Touristen besetzt, die nach der Hälfte der Fahrt mit uns tauschten. Der erste Abschnitt nach Andahuylas dauerte 10 Stunden. Zur Mittagszeit hielten wir an einem Restaurant. Ich blieb noch im Bus sitzen, um Apfelstücke für Chan zu schneiden, während die beiden Pinkeln gingen. Als ich ebenfalls aussteigen wollte, musste ich feststellen, dass die Tür verschlossen und ich eingesperrt war. Keiner hatte uns darauf hingewiesen, dass wir während der 40 minütigen Pause weder in noch aus dem Bus konnten. Der Fahrer war unauffindbar.
Um fünf Uhr Nachmittag kamen wir in Andahuaylas an. Hier mussten wir umsteigen, der nächste Bus sollte um sieben abfahren. Ich besorgte uns etwas zu essen, Reis mit gebratenen Zwiebeln. Es begann zu regnen und wir suchten für uns und unser Gepäck einen Unterstand, endlich kam der Bus. Als Flo begann, die Räder aufzuladen, sagte man uns, dafür wäre kein Platz. “Gut, dann lade ich die Räder halt zu den Passagieren!”, meinte Flo. “Wir haben die Tickets in Ayacucho bis nach Abancay gekauft und wir haben extra für das Gepäck bezahlt und wir werden in diesem Bus mit unserem gesamten Gepäck mitfahren, wie ihr wisst fährt morgen wegen der Volkszaehlung kein Bus!” Jetzt gab es plötzlich Platz, aber als kleine Schikane musste Flo noch die Vorderräder ausbauen und einer unserer Rucksäcke wurde weit weg auf der anderen Busseite verstaut. Im Bus wartete eine nette Überraschung auf uns: Tee und Gebäck wurden serviert. Es war bereits dunkel, als wir Andahuaylas verließen. Der Bus fuhr furchtbar langsam und hielt aus unerklärlichen Gründen auch noch immer wieder an. Chan war gleich eingeschlafen. Nach etwa vier Stunden wurde ich ungeduldig, warum fuhren wir so langsam? Endlich sahen wir tief unter uns im Tal die Lichter von Abancay. Die Abfahrt war eine Tortur. In riesigen Schleifen zog sich die Strasse über den gesamten Berg und verlor dabei kaum an Höhe. Auf halber Strecke stoppten wir und das Personal wechselte mit einem entgegenkommenden Bus. Busse anderer Gesellschaften überholten uns. Warum konnten die schneller fahren? Statt wie geplant um 10 Uhr erreichten wir Abancay erst um 1 Uhr nachts. Jetzt mussten noch die Fahrräder und das Gepäck abgeladen und der Trailer wieder zusammengebaut werden. Chan wachte auf und klammerte sich an mir fest, bis wir ihn in den Anhänger setzten konnten, wo er sich wieder sicher fühlte und zu spielen begann. Um halb 2 machten wir uns auf die Suche nach einem Hotelzimmer. Die meisten Hotels waren bereits geschlossen. Wir fanden endlich eins, das noch offen war, es war wirklich schäbig, aber wir hatten keine Wahl. Zumindest war der Besitzer nett, er half uns die Räder und alles hoch ins Zimmer zu tragen. Es war nach zwei, als wir endlich die Augen schlossen.
Bakterielle Invasion
Wir freuten uns schon auf Cuzco. Drei oder vier Fahrtage und wir würden unsere Schweizer Freunde ( und Steven den Australier wiedersehen. Wir planten einige Ruhetage, wollten die Fahrräder putzen und Machu Pichu anschauen.
36km bergauf, eine Steigung von 1500m, führte uns aus Abancay heraus. Auf dem Pass bot sich noch mal der Blick auf die Stadt. Es begann zu hageln und zu regnen, so dass wir schnell, für die ebenfalls 36km lange Abfahrt auf 2680m Höhe nach Curahuazi die Regenkleidung anzogen.
In der Nacht bekam Flo Durchfall. Aber er wollte morgens trotzdem weiterfahren, Cuzco erwartete uns. Hinab flogen wir, die Brücke über den Fluss trug ein Schild 1900m, dann folgte die Strasse dem Fluss bergauf durch ein superheißes Tal. Flo und ich hatten schwer zu kämpfen, ich wie immer mit der Hitze und Flo fühlte sich einfach schwach. Wir mussten eine Pause im Schatten einlegen und ich hielt den nächsten Pick up an. Die netten Leute fuhren uns in die nächste Stadt, wo wir in einem Hostal ein Zimmer nahmen und Flo sich mit hohem Fieber ins Bett legte. Am Abend traf ein österreichisches Paar auf einem Tandem ein. Chan und ich unterhielten uns mit ihnen bis spät in die Nacht. Am Morgen war Flo fieberfrei und wir starteten, nachdem wir uns von den Österreichern verabschiedet hatten, erst um 10 Uhr. Langsam gewannen wir an Höhe, den Pass erreichten wir um 3 Uhr nachmittags. Schneegipfel säumten den Horizont. Hier oben war es herrlich, auch das Klima entsprach mir eher. Trotzdem fühlten Flo und ich uns unwohl. Die Abfahrt war nicht sehr steil und die Strasse blieb auf über 3300m. Kurz vor der Stadt, in der wir die heutige Übernachtung eingeplant hatten, stoppte uns ein großer Graben. Die Strasse wurde erneuert. Die Autos fuhren einen kleinen 4km langen Umweg über Schotter. Während wir da standen und überlegten, was wir tun sollten, kamen einige Straßenarbeiter und zeigten uns eine Strecke über einige kleinere Gräben und die Felder. Sie halfen uns sogar den Trailer und die Räder darüber zu heben. Den weiteren Weg legten wir ungestört zurück, sogar die Regenwolken machen einen Bogen. In dieser Nacht bekamen Flo und ich Halsweh.
Cusco war nur noch 26km entfernt ohne große Steigungen. Gegen Mittag erreichten wir das Hostal und gingen etwas zu Mittag essen. Als wir zurückkamen, hatte Flo wieder hohes Fieber.
Während der nächsten Tage kam und ging das Fieber, also gingen wir zum Arzt, der natürlich gleich Antibiotika gegen eine Luftröhrenentzündung verordnete. Die Schweizer Rahel and Jörg und der Australier Steven blieben noch einen Tag länger, um mir zu helfen. Sie kümmerten sich um Chan, während ich mich um Flo sorgte und mich endlich etwas ausruhte. Kaum dass sie uns verlassen hatten, bekam Chan Fieber. Nach sechs Tagen erholte sich Chan langsam von seiner Grippe oder was das Fieber verursacht hatte, da erwischte es mich und das Fieber fesselte mich eine Woche ans Bett. Das entsprach so gar nicht unserer Vorstellung vom Aufenthalt in Cuzco, der alten Inkastadt. Seit zwei Wochen sind wir hier und haben kaum etwas anderes gesehen als unser Zimmer, das Internetcafe und den Markt, um frische Früchte zu kaufen.
Nun ist der Plan Machu Pichu zu besuchen, nach Cuzco zurückzukommen und die Fahrräder fertigzumachen für die Fahrt durch das Altiplano.

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Two more wheels

Posted by on Dec 02 2007 | 11 Peru 2007, 12 Bolivia 2007, English

Not always easy

So we made it through Peru, the most challenging country so far on our journey. Challening in different ways, so for example due to the rapid climate changes from tropical heat and humidity to freezing cold temperatures at the high passes within a days ride or two. Some of the roads were really bad and we had to push the bikes somethimes for hours over riverbed like paths. And finally we never felt very comfortable with the majority of the people we met along the way. They seemed to have a different understanding of private space touching Chan and our bikes whenever we stopped. 20 to 30 kids and adults would gather around us immediatly, starring at us and touching our things. Especially mothers would then start to criticize the way Chan was dressed: too cold or too hot. They would then try to convince us, that Chan couldn’t breath in his trailer or that he was hungry or needed a drink, when he was perfectly fine. Somethimes kids were running after us, catching up and pulling on the trailer or the bikes backwards.

All these unpleasant experiences don’t however overshadow that we also met amazingly hospitable and friendly people and although warned many times about robberies, never had an incident nor felt at the slightest threatened.

Machu Pichu at least

After two weeks staying in Cusco beeing sick one after the other, we finally managed to organize our trip to Machu Pichu, the “lost city of the Incas”. Since it costs an incredible amount of money to get there and another fortune to see the ruins, we didn’t want to spend another awful lot of money for the bus up a steep hill (500m up) to the entrance of the ruins. Instead we got up at 4am and took a nice one hour hike up to the gate.


Chan wasn’t ready to hike yet, sleepy he was sitting in the ergo carrier on my back half way up, then Flo took him over and I got our backpack with food, water and spare clothing for Chan instead.

At the gate we weren’t allowed in with our bigger than 20l pack (A person is allowed to take a 20l backpack into the site.), the guardian wasn’t discussing at all, we had to go to a woman apparently in charge of storing backpacks. But as soon as we entered her office, she yelled at us that we wouldn’t respect rules and that she wasn’t talking to us anymore, hardly even looking at us. Now we were really angry, yelling something not very nice back. Outside we took some stuff out of the backpack, then tied it together as small as possible and went back to the gate. I was carrying the now small backback and Flo was carrying Chan and a plastic bag. The guardian wanted to protest again, but Flo told him angrily that the 20l bag per person was applying to us as well and we walked through the gate. The guardian called into our backs, that we weren’t allowed to put the plastic bag back into our backpack once on site.

The first few moments in Machu Pichu we couldn’t enjoy because of our frustration. But when we had climbed up to a point where we could overlook the whole scene our anger cooled off.









Machu Pichu wasn’t showing its full beauty. Misteriously parts of the ruins were hidden behind mist and passing clouds. After a while observing this wonderous spectacle we started our hike up Wayna Pichu, the steep mountain at the far side towards the river valley.




We enjoyed a beautiful hike with not too many tourists, the sun was burning mist and clouds away and the site started filling up with people, brought up the mountain bus load by bus load. What an amazing view we enjoyed from the top of Wayna Pichu. Not only were there more ruins, but we could oversee the whole site of Machu Pichu as well as getting a full panorama of snowcapped  peaks in the distance.




We left Machu Pichu arround noon, when most of the visitors arrived and crowded the place. The hike down to Aguas Calientes was pleasant but towards the end got quite painfull for our leg muscles not used to walk almost exclusvely steps for eight hours!



Back in Cusco I could hardly walk anymore. Chan helped me getting around and said: “Mama, you are really, really old!” No wonder, my walking style was the one of a 90 year old woman! We had to stay four more days in our hostal, only then I was able to walk and bike almost normally again with not too much pain.

When the rains beginn

It was sunny and nice warm when we left Cusco with two more wheels than usual. Attached to my bike with the follow-me tandem hitch is now Chan’s own bike.


He had been asking for his own bike for a while now and we thought it would make a good birthday present. Our little guy is already 4 and ready to get onto his own two wheels! After the first few km pedaling himself, he exclamed that we could get rid of his trailer because he had his own bike now.





Since then however, he has discovered that the trailer is still a good thing to have for napping, eating and playing and to be sheltered from wind, rain and hail! We got enough of that in the coming days climbing onto the altiplano and crossing this high plateau along lake Titicaca.




On the first few days we could always escape the rain by arriving at a hospedaje mid afternoon, but the day we got over the last high pass for a while (4338m) we were caught in a terrible thunder storm. The night hadn’t been the most relaxing. We could stay in a centro de salud in a patient room. In there as well was a gaz stove with pots containing left overs. The beds we were advised not to use because sick people had been lying on them. When Flo carried our panniers inside, he found the smell in the room quite unpleasant and looked arround for its cause. He came out with a plastic box, in it was a lambs skull, the dried flesh still sticking to it was reeking. The whole thing looked disgusting to us although Chan was quite interested in it. After a few minutes the doctor came looking for it and she carried the box under her arm as one would books. In the morning we had a flea in our tent, which we had put up inside the room to sleep in. Flo was up with the first rays of the sun and quickly we packed our bikes to get out of there. Breakfast we ate a few kilometers further in fresh air. By midday clouds were rolling in, not unusual for the season, but we wanted to continue riding for some 40km more, since it didn’t look too serious.


But only maybe 10 minutes after we had left it started to rain very suddenly and with the rain lightening hit right next to us. It was too dangerous to step from the bikes to put on our rain gear. On the bikes we were safe from the lightening because of the rubber tires.

I was terribly afraid. The rain had turned into hail now, whipping our faces hard. Our hands were hurting beeing freezing cold but the storm didn’t let us go. In fact, there were new storms approaching whenever we thought the worsed was over. The road was in some places covered with a 3-5cm thick layer of hail. Then there was an incredible loud thunder and at the same time I felt an electric shock passing through my left arm. Lightening stroke into the electric powerline paralleling the road and a branch of it had hit me. I screamed out horrified. Flo tried to calm me down but I was panicking and yelled at him to go faster. For about one hour we were caught in the terrible tempest then finally the hail turned back into rain and the time between lightening and thunders got longer. Then the rain subsided. There was a hut next to the road where “arroz con pollo” was sold. Flo went to ask for hot tea. We finally got jackets and rain gear out and tried to warm up our trembling bodies. We still had to go for another 15km to reach a town with hospedajes. The rain was getting stronger again and completely soaked we checked into a more expensive hotel because they had promised us hot water immediately. An hour later there was still no hot water. When we came back from dinner there was still no hot water. Only in the mornig the water was hot but by then we didn’ t need it anymore and we refused to pay the full prize of our room.

On the Altiplano at least

We were riding long days. The altiplano was quite flat as its name suggests, and we were ready for a new country. We wanted to get into Bolivia after three not so easy months in Peru. Every mid afternoon we could observe different storms around us, somethimes getting caught by them, somethimes beeing able to escape.

The winds were slowing us quite a bit coming from the sides or the front, never from the back. The landscape wasn’t as stunning as we had expected it from the description of other cyclists, but for the most part this must be due to the dull weather.




On one of the worst paved roads so far, covered with holes and patches, busy with minibusses, big tourist busses, trucks and taxis whizzing by close, honking loudly, we got our first glimpse of marvelous lake Titicaca. This first sight was grandious. Passed Puno the road was much quieter and we were riding now directly on the shore of the highest navigatable lake.






A day before we reached Copacabana in Bolivia, Sekiji, a japanese cyclist we had already met in Cusco, caught up to us. What we had been riding in six long days, he had done in three!





That day we were riding together mostly and he was taking lots of pictures. The border crossing was very smooth and mid afternoon we entered into our 12th country since Canada or our 16th since Switzerland.

Copacabana is a nice little town nestled in a small bay at the shore of lake Titicaca. It is growing only for tourists, a small copy of Cusco.

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We stayed three days to celebrate my birthday and visit Isla del Sol, the sacred birthplace of the Incas.



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Restaurants are popping up like mushrooms in Copacabana, but many of the owners can’t cook, but they have on their menu whatever a tourist heart desires like lasagne, pizza, risotto, etc. We ordered a salad and a lasagne. The salad was fine, not much that can be done wrong there. When the lasagne was served we couldn’t believe our eyes: It was a normal flat white plate, on it three sheets of pasta covered with maggi soup (chemical instant mix). Well we went to another restaurant for a second dinner. Chan had had a blast with a waiter in another place two days ago, so we went there and ordered a pizza and some desert to satisfy our still hungry stomachs while Chan took off with the waiter again “to work”. He was carrying dirty dishes to the kitchen, brining the menu to tables and finally the bill as well! As his first salary the waiter gave him a piece of lemon pie.

It was now 150km to Bolivias biggest city La Paz. We rode it in two days.





On the second day we rode through densely populated areas for about 20km before the centre. La Paz lies in a canyon spilling over its rim into El Alto because there is no more room in the canyon. It is filled with houses and houses.


It was an incredible site, when we arrived at the rim and slowly rolled down into this sea of buildings, cars and people.

We are staying in a “casa de cyclista” in a huge house with a beautiful garden. Sekiji had contacetd Linda and Roul and asked if we could stay with them as well. Now we are here with Sekiji and a brithish cycling couple. Linda and Roul have grand children and therefore a room full of toys in which we are staying – paradise for Chan!




We will be staying for a few days, waiting for a packet with spare parts clearing customs.

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